如果有人提一个问题，让你回答朔州春天里最让人惦记的美味是什么？我估计有百分之九十以上的人会回答“苦菜”。恭喜恭喜，答对了！
　　在众多的野菜中，咱朔州人对苦菜是情有独钟，百吃不厌，即便你不是吃苦菜长大的，那你的父辈、祖辈一定是吃苦菜长大的，咱朔州人的肚子对苦菜是有着深刻的记忆和依赖的。要说苦菜的苦，称得上是苦中极品，苦中带着清香的独特的味道，是对肠胃的慰藉，也是对岁月的缅怀。每到春天，上至达官贵人，下到庶民百姓，吃苦菜几乎成为一种仪式，就像过大年吃饺子，生日满月吃油糕一样隆重。如果有谁打闹到一点新鲜的苦菜，尤其是谁亲自出野地挑回一篮子苦菜，兴冲冲地邀请你去品尝，去分享，那就偷着乐吧，就冲这份盛情，这朋友交得值了！
　　朔州地处晋北，多山区丘陵，十年九旱，土地贫瘠，古有“塞外野人家”之称，早年间，灾荒年月，青黄不接的春天，连山药蔓子、榆树皮、玉米芯子碾碎的面都能充饥，日子很是难熬，但只要苦菜一露头，人们就有了活下去的希望。过去，苦菜是用来哄肚皮的，老家有句谚语“男人走口外，女人挑苦菜”，描述的就是男人们背井离乡讨生活，女人们在野地里挑苦菜的恓惶情景。现在，人们的生活水平提高了，被大鱼大肉劳累的肠胃，太需要苦菜来调剂了，再加上苦菜性寒，具有凉血、清热解毒之功效，在“三高”病症蔓延的当下，出于健康的需求，人们更是对苦菜趋之若鹜。
　　谷雨前后，苦菜刚上市，一斤能卖到三四十块钱，似乎有点贵。但这个季节，苦菜才刚刚露头，黄漫漫的野地里，星星点点的几片小叶子趴在土坷垃间，不仔细看，很难发现，挑一斤苦菜很费事，如果按照人力成本折算的话，我觉得一点儿也不贵。
　　苦菜是个笼统的叫法，实际上，苦菜分两种，一种叶子灰绿，比较老，苦味重，俗称老板苦菜；一种叶子深绿，叶边褐红，根子粗壮白嫩，苦味轻，叫甜苣。从口感上讲，苦菜不及田苣，但此菜有自知之明，先于田苣菜出土，为自己争得一席之地。苦菜的吃法不多，不宜浓油重酱，也没听说过用肉炒着吃。刚挑回来的苦菜，择去老根，直接投进开水里走一下，捞出来，在凉水里过几遍，攥成一团儿，切碎，拌上咸盐味精嫩葱新蒜，再淋点醋，滴几滴胡油，就是一盘爽口的小菜。要是吃不惯那个苦味，还可以煮几个山药蛋，不要煮到太面，用板擦擦成丝丝，拌进去，苦味即被中和。
　　朔州人有夏天沤苦菜汤的习惯，苦菜洗净，在开水里煮熟，连水带菜倒出来，不加任何东西，自然发酵后凉喝，味道有点儿像啤酒，消暑下火。喝完了，再续水，味儿淡了，再加菜。庄户人锄田回来，进门先喝两大碗，解乏又解渴！苦菜还能解毒，旧社会女人地位低下，受了委屈想不开，喝了洋烟膏子想自行了断，眼看不行了，灌几碗苦菜汤给救活了。其实，苦菜就是一味中药，只不过作为药物，改名叫败酱草了。
　　一过夏天，苦菜就不好吃了，就变成草了。所以每年夏末，就有人家大量地腌苦菜。苦菜挑回来，开水里烫一下，切碎和茴子白一起按到瓮里，撒粗盐，灌凉开水，别的不用管，美味天成。腌苦菜能吃到第二年新菜长出来。现在腌苦菜讲究，往往要配些红的绿的辣椒，拍几头大蒜在里边，味道也更丰富更可口。
　　那日，一位长辈聊天，他说，现在的人住在高楼大厦里，出入以车代步，饮食肥美丰富，体质却越来越差，归根结底是享受太多，吃苦太少。他们小时候，吃的是窝窝头喝的是玉米面糊糊，孩子们吞糠咽菜，却也机灵活泼，无病无灾。
　　想想这位长辈的话，还真是有道理。我们之中的很多人，虽然岁数不大，但是身体状况并不是很好，总是无精打采。有时候，朋友们坐在一起聊天，只要一个人说哪里难受，立马有那么几个“痛着你的痛”的人。
　　我们享受的甜蜜或许有些多了，真该吃些苦调剂一下了。